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LA MAISON ROQUE CELEBRATES ITS 150 YEARS in 2020.   In Collioure, for almost a century and a half, Maison Roque has continued to make anchovies a success, happily and successfully pursuing a reputation for quality.     Who doesn't know in France and even beyond, this small, delicate fish, 15 to 20 cm long, called anchovies (engraulis encrasicolus), much appreciated by gourmets and inseparable from Mediterranean cuisine. On its original land, it has remained marked with the seal of the ""Roque"" house since... 1870! Date on which Alphonse Roque established himself as a cooper-salter. In 1922, one of his sons, Léon, took over the business then, in 1969, created the company for his children Renée and Guy: "I learned the trade from my father and we were the first in the 1950s to make, alongside anchovies in salt, fillets in oil" recalls Guy Roque. It was still the time of Catalan boats, lamparo fishing, salting workshops (around twenty until 1945, two companies today), before the trawlers, at the end of the 1960s, took over. the next generation and that the anchovies sometimes arrive from more distant shores. In 2006, Guy passed the company on to his three children, Florent, Armand, and Malou, its president since 2009. This family, very united and invested (5th generation), has made quality and the transmission of its know-how, his credo. "If the different stages of processing are carried out in compliance with tradition (salting, maturation, packaging) and European standards, the company is constantly investing in the search for new products to always improve meet our customers' expectations", recalls Malou Roque. Thus, alongside the four traditional ranges: anchovies in salt, fillets in oil, anchovies in vinegar and "roquerones" (marinated anchovies, a nod to the famous "boquerones"), the latter were available this year in small 150 g glasses to delight even the most gourmands. Anchovy cream and anchoïade are just as popular, without forgetting the stuffed olives. Roque anchovies, we want more!   EEC approval - Registered trademarks: Anchovies Roque - Roquerones   Mercure d'Or 2007- Super Coq d'Or 2008 (Guide des Gourmands - Ed. Glenat)   Living heritage company.   Anchovies Roque - ZE Cap Dourats - BP 39 66190 Collioure - Tel: 04 68 82 04 99 - Fax: 04 68 98 01 25 - roque.collioure@wanadoo.fr - Shop: Route Nationale (Entrée de Collioure) - Tel: 04 68 82 22 30 - Free visit-tasting from Monday to Friday (excluding public holidays) 8 a.m. - 11:45 a.m. and 2 p.m. - 4:45 p.m.     A tradition of know-how Roque anchovies are salted (mixed with sea salt), headed, gutted, then stored in layers in barrels for around six months (100 days minimum). Always manual work, which requires great dexterity. Once matured, the anchovies are processed in two ways, with salt or oil, then packaged in jars or buckets, and seasoned variously. Quality and traceability characterize the manufacturing.

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Perpignan, entre Mer Méditerranée et Pyrénées, séduit par son âme catalane et son riche patrimoine. Flânez dans ses ruelles colorées, dégustez les spécialités locales, vibrez lors des fêtes traditionnelles et profitez du soleil rayonnant ... Ville d'Art et d'Histoire, de culture et de saveurs, Perpignan vous promet une escapade authentique et chaleureuse au "Sud du Sud de la France". L'Office de Tourisme Perpignan Centre du Monde vous propose de découvrir la ville en participant à des visites guidées par des professionnels agréés, toute l'année (excepté en janvier et février).

Cette construction à six branches a été érigée au XVème siècle. Vigie sur la mer, bâtie par la couronne espagnole et retouchée par Vauban, elle impose sa majesté pour rappeler les assauts français et espagnols. Son point de vue à 360° est impressionnant. A l'intérieur, on admire une collection d'armes anciennes, puis ont parcourt les chemins de ronde.

Cette forteresse était celle des rois de Mallorca, aux XIIIème et au XIVème siècles. Une suite d'escalier et de salles jalonne sa visite, qui dure 1h30. Ce bâtiment avec vue plongeante sur la ville a été bâti sur les restes de constructions romaines, puis complété par la dynastie des Habsbourg et le Royaume de France. Il abrite des expositions artistiques.

Trois ambiances dans une seule destination ! Oui, Argelès est la capitale du camping en Europe, car elle en abrite une soixantaine, du plus populaire au 5 étoiles. Près de ses 7 km de sable, de juin à septembre, la mécanique du loisir parfaitement huilée opère à fond et ne réserve pas une seule seconde à l'ennui. La population atteint 100 000 habitants, 10 fois plus qu'en hiver. Mais cette commune a aussi son village et son arrière-pays, moins connus que son bord de mer. Quel Argelès souhaitez-vous ? À Argelès-plage, l'esprit des vacances jouit d'équipements très appréciés des groupes de jeunes et des familles. C'est dimanche tout l'été, à toute heure et dans tous les coins. Quelle concentration de magasins de vêtements et d'objets éphémères, de lieux de restauration express et de bars plus lounge les uns que les autres ! Du rythme et de la lumière, la fête foraine permanente, le casino et les discothèques occasionnent un grand brassage. Argelès-sur-mer, village des origines et des traditions, vit à l'année, 2 km en retrait de la plage. Le carnaval prend la rue au printemps, le marché fait de même toute l'année, le mercredi et le samedi matin. L'ambiance est moins bouillonnante qu'à la plage, l'authenticité est bien réelle, les petits restaurants installés dans le temps sont appréciés. La plage du Racou, côté Collioure, prolonge le village par son ambiance plus confinée que le centre-plage. Sur son rivage, le sable devient galets, à l'abri de la tramontane. Le Port, construit dans les années 1990, accueille la plaisance. Encore plus à l'intérieur, Argelès présente le massif des Albères, ultime maillon des Pyrénées avant les flots. Qui croirait que la commune est frontalière avec l'Espagne ? Et que son arrière-pays culmine à 800 mètres, dans un espace naturel où gambadent des vaches de variété locale ? Argelès, destination apparemment ultra-classique, a plus d'un tour dans sa besace. De quoi satisfaire la foule, les quêteurs de calme ou les amateurs d'écosystèmes méditerranéens.

Scindée de Collioure en 1823, Port-Vendres cache ses charmes. "C'est très différent de Collioure, c'est moins touristique et nous recevons beaucoup d'amateurs de balades. La plage, oui, mais l'intérieur des terres, aussi", précise Xavier Mahaut, propriétaire de l'hôtel-restaurant Le Cèdre . La ville s'organise autour d'un port de commerce dont les navires venus d'Afrique, plus rares que par le passé, rythment encore la vie. Ici transite la plupart des bananes consommées en France. La rambla du quai principal a ses tables variées, mais pas de boutiques de souvenirs, car Port-Vendres doit se deviner. La pêche résiste, avec l'arrivée des petites embarcations et la vente directe, vers 17h. Dans ce port où tout converge, ne cherchez pas de centre : cette ville historiquement récente a sa place Castellane, en surplomb du port, et celle du marché du samedi. Sur celle-là, l'Obélisque est le premier de France érigé à la gloire de Louis XVI. À deux pas, l'église au dôme bleu répond au clocher rose de Collioure, et la rue Arago, appelée "rue du soleil", profite des rayons tardifs grâce à son emplacement. La plage ? Les plages ! À l'écart des immenses étendues de sable, Port-Vendres a sa dizaine de criques, de la jetée à la route de Collioure, jusqu'à Paulilles et au site du Forat, où chacun se sent privilégié. Les téméraires crapahutent pour débusquer d'autres lieux de baignades, entre deux rochers abrités de la tramontane. Port-Vendres, ville de vin ! Les appellations Collioure et Banyuls y trouvent aussi leur terroir. Passé le temps où les hommes étaient vignerons et pêcheurs, plusieurs domaines subsistent avec brio. La vigne s'étire sur la jupe du massif de Madeloc, dont la tour, à 650 mètres, est à conquérir à pied, à vélo ou en voiture. Les balades sont riches autour du sentier des douaniers, à suivre jusqu'à Banyuls, le long de la montagne de Béar. Port-Vendres éveille les sens avec un parfum portuaire unique en Pays Catalan, mais le thym, à dénicher dès le mois d'avril sur les collines, s'ajoute aux senteurs de cette ville à surprises.

Canet, l'été ? Pas seulement ! À la belle saison, la station la plus proche de Perpignan quadruple sa population de 12 000 habitants. Mais elle défend le slogan "Canet, tu me plais toute l'année". On la confond parfois avec Le Cannet provençal, mais elle a sa vraie personnalité, en combinant le populaire et le haut de gamme, autour d'une profusion de tables, de bars et d'hébergements. Son argument massue ? 9 km de plages de sable fin. Son boulevard à palmiers, style Beverly Hills, a son enfilade de restaurants et ses stands variés les soirs d'été. On débouche sur la Place Méditerranée, le centre, comme dans les villages chargés d'histoire. Voici la plage centrale, celle de la cohue estivale, bordée par celles de la marenda et de la jetée. Plus loin, on se pose sur la plage du Sardinal, autrefois employée à la pêche, et celle de mar estang, littéralement "mer étang". L'étang ? Cet espace naturel est en contraste avec les barres d'immeubles. Le maillage de pistes cyclables est mis progressivement en cohérence pour rallier le littoral et l'intérieur. On apprécie la Vélittorale de 13 km, qui conduit au Barcarès et bientôt à Argelès . Canet-en-Roussillon est une ville raisonnée et vivable, avec son coup de chauffe autour du 15 août. Le village, en retrait, rappelle les origines. Bâti sur une colline, il conserve son château vicomtal mais il a perdu ses remparts. Ruelles, petits porches, petite Poste, pharmacie… la vraie vie locale. Romains et Wisigoths ont laissé leur empreinte. Au début, toute la vie était là, lorsque la plage était le débouché maritime de Ruscino, devenu Perpignan. Puis Canet a créé dès 1849 le premier établissement pour baigneurs de la côte catalane française. On y imposait la séparation des hommes et des femmes ! Canet, deuxième ville des Pyrénées-Orientales , séduit par ses équipements. Elle multiplie ses conteneurs enterrés, ses radars pédagogiques et ses horodateurs gratuits. Du fonctionnel, un zeste de tradition, dans la station la plus urbaine du Roussillon.

Cette station posée entre Canet-Plage et Argelès-plage a trouvé son style. Elle ajoute à ses 6 km de sable une animation et une esthétique appréciables. Pour entrer, de larges avenues avec jets d'eau et des aménagements en schiste du pays mêlent le local à l'international. En été, le fourmillement des plages centrales n'empêche pas l'ambiance confinée du rivage plus éloigné, bordé de pistes cyclables. Le village est vivant et la plage s'anime à l'année, fouettée en hiver par la tramontane. Quelques labels ? Qualité Tourisme , Tourisme et Handicap , Famille Plus et Pavillon Bleu des Ports et des Plages. Ces deux derniers distinguent les services et la protection de l'environnement que s'impose la ville. Saint-Cyprien centralise le projet européen Odyssea, carrefour de l'excellence touristique. Quel port de plaisance ! Deuxième de France, premier du golfe du Lion, il a ses animations de prestige et sa zone technique bien achalandée où l'on trouve un constructeur de navires de pêche. Justement, le port de pêche résiste malgré les primes au déchirage (destruction volontaire des chalutiers), engagées dans les années 1970. Ici, la vente de poissons sans intermédiaire n'est pas un folklore. Dans l'intérieur, les parcours de santé produisent un formidable mélange générationnel, autour d'activités pédestres et équestres variées. Les plus assidus et les professionnels, notamment les champions, réclament le site sportif Grand Stade Les Capellans. Saint-Cyprien, ville du farniente et de l'effort, marie le soleil, la plage et le tourisme sportif. On y séjourne volontiers pour le squash et le golf. L'été exulte lors du magistral feu d'artifice du 15 août et ses sacrés embouteillages. La tradition est au village, entre sardanes et feux de la Saint-Jean. Les barques catalanes sortent de temps en temps. Pour l'Art classique et contemporain, rendez-vous aux Collections de Saint-Cyprien . En retrait des flots, on apprécie la précieuse végétation maritime et 250 espèces ornithologiques, dont le martin-pêcheur. La nature et l'activité, en harmonie.

Terriblement authentique, terriblement fréquentée, Collioure est la plus chic des villes de la côte catalane. Sur la ligne littorale, c'est ici que la roche succède au sable, jusqu'à Cadaqués. La confluence mer et montagne s'exprime avec force dans cet écrin relativement préservé des appétits immobiliers. On découvre les plages en ville, les criques solitaires et un parfum unique. Côté terre, les couleurs jaillissent dans le vignoble, du printemps à l'automne. De l'ambre solaire par en bas en été, de la neige sur les hauteurs en hiver. L'empreinte des peintres est extraordinaire dans ce si petit village. Le néo-impressionniste Paul Signac, pionnier dès 1987, est suivi par Matisse et Derain en 1905. En posant leurs chevalets à Collioure, ces deux artistes inventent le courant pictural du "fauvisme". Happés par la lumière naturelle, ils inventent une destination artistique internationale. Dans l'héritage, les nombreuses galeries d'art actuelles sont inégales, mais l'esprit reste : l'art a ses points de repère. Le tableau monumental est dominé par le château royal, uni au royaume de Mallorca jusqu'au XIVème siècle puis assiégé par Louis XIII. Cette imposante bâtisse posée sur l'eau regarde l'église gothique Notre-Dame-des-Anges, battue par les vagues. Son clocher, icône mondiale, a reçu un dôme rose inspiré de la Toscane il y a "seulement" 200 ans. Ce logo avant l'heure était le phare médiéval du port marchand du Roussillon, d'où partaient draps et huiles vers les comptoirs de Méditerranée. L'été a ses fêtes explosives de la Saint-Vincent, mais ne parlez pas de féria, car la tradition est enracinée depuis… 1701 ! Pour vivre l'apogée de l'été touristique, on se presse au feu d'artifice du 16 août. La baie, où l'on accourt par la terre et même par la mer, devient l'épicentre des Pyrénées-Orientales . Mais la vie coule à l'année, car Collioure n'a pas été fabriquée, comme une station. Harmonieuse et multifacettes, Collioure a ses vins réputés et sa production d'anchois unique.

Juste après, c'est la Costa Brava. À Cerbère, pas d'industrie festive, ferveur nocturne et turn-over accéléré des établissements touristiques. mais quel charme discret ! Dans ce village pour happy fews , on déguste des calamars frits sur un ponton de bois avant d'explorer les dedans de la mer au sentier sous-marin. L'activité subsiste sur le petit port de pêche, dont la digue, détruite par la houle en 2008, a été remplacée par une structure apte à la petite promenade. Non, ce n'est pas une station. Cet atout à contre-pied fait le bonheur des amateurs de séjours incognito. À Cerbère, on déniche les perles architecturales, les criques sans foule et les sentiers du massif maritime des Albères. La frontière n'existe plus, on est épargné par le shopping de bord de mer et on préfère les commerces authentiques et le marché du mardi et du vendredi. Les emplettes espagnols sont à Portbou, la jumelle parfaite, à 6 km. Entre les délimitations du cap Canadell et du cap Cerbère, on vit à part toute l'année, car Cerbère est relativement enclavée. La sinueuse route d'accès dissuade autant qu'elle motive. On apprécie les 6 km de côte intime en serpentin, avec réserve marine, plages de galets et petites criques exclusivement accessibles par la mer. On profite d'un arrière-pays sauvage avec ses plantes odorantes, balades et randonnées jusqu'à la tour de Querroig, à 670 mètres. Le paysage de Cerbère est sculpté par une vingtaine de vignerons, producteurs de vins d'appellations Collioure et Banyuls . Leurs œuvres qui grimpent sur les hauteurs descendent si près des rochers qu'elles reçoivent les embruns. L'explosion de couleurs, vertes en été, orangées en automne, rythme la vie et ravit la vue. Cerbère, c'est la gare internationale, dont la verrière de 1880, les immenses arcades et le fantastique mur de briques rouges sont signés Eiffel. Cet espace monumental largement désaffecté abrite un projet de résidences de plasticiens, d'expositions estivales et de remémoration de la folle épopée du train.